Comment enlever des rayures sur un pare choc en plastique ?

Que vous ayez accidentellement éraflé le pare-chocs de votre voiture contre un trottoir ou que vous ayez été le malheureux bénéficiaire de la négligence d'un autre conducteur, les pare-chocs en plastique subissent souvent le poids des accidents de voiture.

Les pare-chocs en plastique sont une caractéristique commune des véhicules modernes, mais leur construction fragile offre peu de protection contre les rayures et autres éléments externes. Heureusement, il existe des moyens simples de ramener l'état d'origine du pare choc à sa splendeur initiale.

Bien que cette réparation nécessite plus qu'un nettoyant et un coup de peinture, elle n'est pas difficile à effectuer si vous disposez des bonnes matières premières et suivez les bons tutoriels. Que ce soit pour obtenir un look moderne ou simplement rétablir la beauté de votre voiture, vous serez heureux du résultat final !

Lisez cet article pour en savoir plus sur les étapes à suivre ainsi que les éléments nécessaires pour réparer votre pare choc des rayures qui lui ont étés causées !

1. Evaluez la situation

Lorsque les rayures sur un pare-chocs en plastique réduisent l'esthétique de votre véhicule, vous ressentez peut-être une pression immédiate pour effectuer des réparations. Cependant, à moins que les rayures n'impactent directement la sécurité ou le fonctionnement du véhicule, il est important d'effectuer une évaluation appropriée avant de tenter de les éliminer.

Des facteurs liés à la profondeur et à la taille des rayures doivent être pris en compte afin de déterminer quel type de produit peut être utilisé et combien de temps cette tâche va prendre. Sinon, la situation peut se retrouver pire qu'avant - un revers qui serait décevant et qui pourrait nécessiter un travail encore plus laborieux et coûteux par la suite.

Ainsi il est important d'évaluer de quel type d'éraflures il s'agit. A savoir, les rayures superficielles légères peuvent généralement être éliminées à l'aide d'abrasifs doux, tandis que les rainures plus profondes nécessitent des mesures plus radicales telles que le ponçage et la peinture.

Toutefois, si vous n'êtes pas à l'aise avec des techniques plus avancées, le simple fait de polir les petites marques de surface peut améliorer considérablement l'apparence de votre véhicule.

2. Rassemblez vos fournitures

Lorsque vous entreprenez un projet d'entretien de voiture, le conseil le plus judicieux que vous pouvez suivre est de rassembler tous les outils et fournitures dont vous aurez besoin avant de commencer. Cette étape initiale peut sembler contraignante mais s'avère être très rentable.

Une fois l'ensemble des articles et produits requis réunis, il devient possible d'identifier rapidement la source du problème et cela sans perdre des heures à rechercher chaque produit une à une. De plus, en anticipant les matériaux nécessaires à l'avance, vous êtes en mesure d'obtenir les meilleures affaires disponibles afin de minimiser vos dépenses.

Pour que votre entretien de voiture commence, il est important que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Vous devrez donc acheter plusieurs produits pour préparer votre projet :

• une microfibre est nécessaire pour éliminer facilement les poussières et les saletés,
• une pâte à frotter pour enlever des résidus et des restes collants,
• une pâte à polir pour redonner à votre carrosserie son aspect brillant d'origine
• et une cire ou un produit d'étanchéité pour la protéger de la corrosion et des rayures.

Si nécessaire, il serait également judicieux d'investir dans un tampon orbital qui produira un lustrage impeccable de votre peinture automobile. Une fois que tout sera prêt et installé, rassemblez vos outils et commencez l'entretien !

3. Préparez la zone

Avant d'appliquer un produit ou une cire sur le pare-chocs de votre voiture, il est important de nettoyer la zone. En effet, l'utilisation de produits ou cires sur des surfaces non nettoyées peut compliquer le processus et nuire à l'apparence générale. Vous devrez donc utiliser avec une solution savonneuse pour enlever la saleté et les débris avant d'appliquer un produit ou une cire.

Une fois que le mélange eau-savon a terminé son travail  pour enlever la saleté, prenez un chiffon en microfibres pour sécher complètement la zone. Cette étape est très importante puisque si elle n'est pas faite correctement il sera beaucoup plus difficile de faire adhérer les composants et pour obtenir les meilleurs résultats à long terme.

4. Polissage et cirage

Polir les rayures du pare-chocs en plastique est un travail qui demande un peu de temps et de patience mais la finition à la fin en vaut la peine ! Une fois que votre pare-chocs est propre et sec, appliquez le produit de polissage sur les rayures à l'aide de mouvements circulaires.

Un travail soigné doit tenir compte des angles et des reliefs afin d'obtenir une finition uniforme. Prenez le temps nécessaire sur chaque partie pour obtenir de bons résultats.

Une fois toutes les rayures couvertes, rincez abondamment votre pare-chocs pour éviter qu'il ne soit rendu trop brillant par le produit.

Laissez ce produit sécher complètement avant de passer au produit de polissage, ce qui permettra d'éliminer tout résidu excédentaire laissé par le produit de polissage et d'offrir une protection supplémentaire contre les futures rayures.

Enfin, appliquez une cire ou un produit d'étanchéité sur le composé de polissage pour une protection supplémentaire contre les éléments tels que les rayons UV et l'exposition à l'eau salée.

Identifier la matière du bouclier avant d’ouvrir un flacon

Un pare-chocs de série n’est presque jamais fait d’un plastique unique, et cette diversité conditionne tout le reste de l’intervention. La très grande majorité des boucliers sont moulés par injection dans un polypropylène chargé d’élastomère, souvent désigné par les sigles PP-EPDM ou TPO, choisi parce qu’il encaisse un choc léger en se déformant puis en reprenant sa forme initiale. Les pièces rapportées, grilles, baguettes, becquets ou entourages de projecteurs, sont en revanche fréquemment en ABS ou en mélange polycarbonate et ABS, plus rigides, plus brillants et beaucoup plus sensibles aux solvants. Le sigle moulé sur la face interne tranche la question en quelques secondes : il se lit entre deux chevrons, sous la forme >PP+EPDM< ou >ABS<, en se penchant sous le bouclier ou en écartant la doublure de passage de roue. Cette lecture n’a rien d’un détail de spécialiste, car les deux familles ne réagissent pas du tout aux mêmes produits.

Le polypropylène ne se comporte pas comme l’ABS

L’acétone, présente dans beaucoup de dissolvants pour vernis à ongles, dissout l’ABS et le polystyrène : quelques secondes de contact suffisent à ramollir la surface, à la ternir et à y imprimer la trace du chiffon. Sur un polypropylène ou un polyéthylène haute densité, le même produit ne provoque rien de visible, parce que ces polymères apolaires résistent aux solvants courants. Cette différence explique des retours d’expérience contradictoires d’un automobiliste à l’autre : le geste qui a sauvé une aile n’a pas rencontré la même matière. La règle de prudence consiste donc à réserver les solvants au nettoyage ponctuel des taches de goudron, avec un produit prévu pour la carrosserie, et à tester systématiquement sur une zone cachée, sous le bouclier ou derrière la jupe arrière, avant toute application sur une surface visible.

Bouclier peint ou plastique brut, deux chantiers différents

Un bouclier peint reçoit un empilement de couches : un primaire d’accroche compatible avec le polypropylène, une base teintée, puis un vernis qui constitue la seule épaisseur réellement polissable. Un bouclier brut, reconnaissable à son aspect noir grainé et mat, n’a ni base ni vernis, et le polissage y produit un résultat contraire à celui recherché : l’abrasif écrase le relief du grain et laisse une auréole lustrée plus visible que la rayure d’origine. Sur ces pièces texturées, la voie raisonnable passe par un nettoyage dégraissant, puis par un rénovateur pour plastiques extérieurs, et en dernier recours par un pistolet à air chaud manié de très loin et en mouvement, technique qui referme parfois les griffes superficielles mais qui déforme la pièce à la moindre inattention.

Quand le polissage ne suffit plus

Le polissage agit sur une seule chose, la couche de vernis qui recouvre la peinture. Tant que la rayure reste dans cette épaisseur, l’abrasif fin la fait disparaître en nivelant la matière autour d’elle jusqu’à ramener la surface au fond du sillon. Dès que le trait descend plus bas, aucune pâte ne le comblera, et insister ne fait qu’amincir le vernis jusqu’au point où il perce, ce qui transforme une griffe discrète en zone mate impossible à rattraper sans repeindre. Savoir où s’arrête le polissage constitue donc la vraie compétence de cette réparation. Le test le plus fiable reste celui de l’ongle passé perpendiculairement au trait : s’il accroche franchement, la rayure a dépassé le vernis. L’observation du fond du sillon complète le diagnostic, car une teinte grise ou noire au creux signale que l’apprêt ou le plastique nu sont atteints.

L’accroche sur polypropylène, le point que l’on néglige

Dès que la retouche descend jusqu’au plastique nu, une difficulté propre à cette matière apparaît. Le polypropylène, comme le polyéthylène et le PTFE, possède une énergie de surface très basse : peintures, mastics et colles n’y trouvent pas de prise et se décollent en plaques au premier coup de nettoyeur haute pression. La parade industrielle porte un nom, le primaire d’accroche pour plastiques, un produit en aérosol appliqué en voile léger sur la zone mise à nu, qui crée la couche intermédiaire à laquelle l’apprêt viendra se lier. Certains ateliers utilisent en complément un traitement de surface par flammage ou par activation, hors de portée d’un particulier. Sans cette étape, la plus belle mise en teinte tiendra une saison. Le respect du temps de séchage indiqué compte autant que le produit lui-même, car un primaire recouvert trop tôt reste mou et emprisonne du solvant.

Le mouvement des matières et la question du remplacement

Un bouclier vit : il se dilate au soleil, se contracte au froid, et travaille à chaque passage de dos d’âne. Une réparation rigide posée sur une pièce souple finit par se fendre le long de son pourtour, ce qui explique le recours à des garnissages spécifiquement souples, formulés pour suivre la déformation du support. La comparaison avec un remplacement mérite d’être posée honnêtement : une pièce nue de véhicule courant, un temps de peinture en cabine et une dépose de quelques heures constituent souvent un chantier plus simple qu’une réparation multicouche menée en extérieur. Le calcul dépend aussi de la valeur d’usage du véhicule et de la disponibilité de la teinte, un vernis à effet nacré ou tricouche se raccordant beaucoup moins facilement qu’un blanc opaque.